Баден — это место, куда венцы сваливают, когда им надоедает собственный город. Полчаса на поезде, и ты уже не в столице, а в каком-то параллельном мире, где пахнет серой из термальных источников и розами из парка, где на каждом углу напоминают, что тут жил император, тут лечился Наполеон, тут Бетховен сочинял симфонии. Городок маленький, но амбиций у него на три столицы. В 2021-м его внесли в список ЮНЕСКО как один из «Великих курортных городов Европы» — теперь местные смотрят на туристов с ещё большим снисхождением. Императоры Габсбургов летом переезжали сюда целым двором, чтобы не париться в душной Вене, а заодно полечить ревматизм в целебных водах. С тех пор ничего особо не изменилось — только вместо императриц теперь приезжают пенсионеры из Германии и случайные путешественники вроде меня.

Кратко: главное в Бадене — это термы Römertherme, где можно отмокать в сернистой воде часами. Бери купальник и тапочки, если не хочешь переплачивать за прокат на месте. На день хватит 50-70 евро, если не увлекаться ресторанами. Совет — приезжай в июне, когда цветут розы в Doblhoffpark, иначе половину впечатлений упустишь.

Как добраться до Бадена из Вены: все способы

Badner Bahn — это трамвай, который возомнил себя поездом. Отходит от Венской оперы, тарахтит час по пригородам, останавливается на каждом столбе и привозит тебя прямо в центр Бадена, на Josefsplatz. Билет стоит около 5 евро в один конец, покупаешь в автомате Wiener Linien или через приложение, если ты из тех, кто успел его скачать. Я не успел, стоял перед автоматом и тыкал пальцем наугад, пока добрая бабуля не показала, какую кнопку нажимать. Вагоны старые, скрипучие, но из окна виды приличные — пригороды, виноградники, какие-то заборы с граффити.

Если хочешь быстрее и с комфортом, есть обычные поезда ÖBB — S-Bahn S3 или S4, или региональный REX. Доедешь минут за сорок, но вокзал в Бадене окажется не в центре, а где-то на отшибе. Придётся топать минут пятнадцать или ловить такси. Я один раз попробовал — сэкономил время, но потерял настроение, таская рюкзак по каким-то промзонам.

На машине по трассе А2 — полчаса без пробок. Но парковка в Бадене — отдельный квест. Весь центр — «синяя зона», то есть платная парковка с ограничением по времени. Местные паркуются в гаражах типа Parkgarage Casino или Parkdeck Römertherme. Цены кусаются — евро 2-3 в час, но зато не будешь нервничать, что эвакуатор увёз твою машину, пока ты нежился в термах.

Такси из Вены или трансфер из аэропорта — для тех, кто не считает деньги. Евро 70-100 за поездку. Зато водитель довезёт прямо до дверей отеля и не будет смотреть на тебя осуждающе за два чемодана.

Где остановиться в Бадене: отели на любой вкос

Hotel Sacher Baden — это для тех, кто хочет почувствовать себя императрицей Сиси, только с кредиткой вместо короны. Отель шикарный, с собственным СПА, термальными бассейнами и ценами, от которых хочется лечь обратно в ту самую термальную воду и не вставать. Номер на ночь — от 250 евро, и это без завтрака. Зато можешь хвастаться, что ночевал там же, где когда-то останавливались Габсбурги. Правда, Габсбурги за номера не платили.

At the Park Hotel — современный, с прямым проходом в казино. Удобно, если проиграешься в рулетку и захочешь быстро сбежать в номер, чтобы никто не видел твоего лица. Дизайн минималистичный, персонал вежливый до неприличия, СПА приличный. Цены чуть ниже Захера, но всё равно не для бюджетников.

Sanatorium Gutenbrunn — это место с историей и лёгким душком больницы. Император Франц Иосиф I тут лечился в 1899 году, и с тех пор, кажется, мало что поменялось. Номера простые, но в них есть какое-то старомодное очарование. Подходит для тех, кто приехал не развлекаться, а всерьёз заняться здоровьем. Или для фанатов габсбургской истории.

Hotel Herzoghof и подобные четвёрки в центре — золотая середина. Рядом Курпарк, рядом казино, рядом кафе. Цены вменяемые — 100-150 евро за ночь. Чисто, уютно, без претензий на дворцовую роскошь, но и без неприятных сюрпризов.

Если денег совсем мало или ты из принципа не кормишь гостиничные сети, ищи апартаменты на Booking или Airbnb. Нашёл однажды студию за 60 евро с кухней и балконом. Хозяйка оставила в холодильнике бутылку местного вина и записку на немецком, которую я так и не перевёл. Вино выпил, записку выбросил — всё прошло отлично.

Летом, особенно в июне-августе, жильё лучше бронировать заранее. Иначе останешься ночевать на лавочке в Курпарке, любуясь звёздами и памятником Штраусу.

Термальные источники: сердце и душа Бадена

Römertherme — это главная причина, зачем вообще ехать в Баден. Римляне в 50 году нашей эры уже строили тут бани для своих легионеров, и с тех пор вода всё так же бежит из земли горячая, вонючая серой и очень целебная. Четырнадцать источников снабжают город, и вся экономика крутится вокруг этих вод уже две тысячи лет. Империи рушились, короли менялись, а вода всё течёт.

Сам комплекс Römertherme находится на Brusattiplatz 4. Внутри — бассейны с водой разной температуры, от тёплой до «чёрт возьми, это же кипяток». Есть внутренние залы, есть открытые бассейны, где можно лежать зимой под снегом, а вода вокруг парит. Есть зона саун — финская, биосауна, паровая, инфракрасная. Немцы и австрийцы там сидят голышом и смотрят на тебя как на идиота, если ты зашёл в плавках. Я зашёл в плавках. Больше так не делаю.

Билет на три часа стоит около 20 евро, на весь день — 30. Массажи и прочие процедуры — отдельно, и цены там космические. Зато после двух часов в воде чувствуешь себя новорождённым медузой — расслабленной, но без костей.

Летом есть Thermalstrandbad — огромный комплекс с песчаными пляжами и бассейнами под открытым небом. Горки для детей, лежаки для взрослых, термальная вода для всех. Работает с июня по сентябрь. Туда лучше идти семьями или большими компаниями, потому что в одиночку на пляже с немецкими пенсионерами становится слегка тоскливо.

Вода, говорят, лечит суставы, ревматизм, кожу и вообще всё, что может болеть. Император Франц Иосиф сюда приезжал подлечиться, Наполеон в 1809-м попробовал воду и, судя по всему, остался недоволен — после этого напал на Австрию. Совпадение? Не думаю.

Имперское наследие: прогулка по следам императоров

Курпарк заложили в 1792 году, и с тех пор он остаётся центром всей курортной жизни. Аллеи ухоженные, клумбы идеальные, павильоны с колоннами, как на картинке из учебника истории. Стоят памятники Штраусу и Ланнеру — композиторам, которые писали вальсы, пока императоры тут прогуливались после обеда. Есть Храм Бетховена — ротонда с колоннами, где, видимо, предполагается, что ты замрёшь в благоговении перед гением. Я замер, но больше из-за того, что не знал, что делать дальше.

Казино Бадена — одно из самых больших в Европе, расположено в здании бывшего курхауса. Внутри — хрустальные люстры, позолота, ковры, в которых утопаешь по щиколотку. Играть в рулетку я не стал — жалко денег, но прошёлся по залам, прикинулся богатым туристом. Охранник смотрел на меня с лёгким подозрением, но ничего не сказал. В казино есть ресторан, где ужин стоит как недельная аренда квартиры, зато виды на Курпарк шикарные.

Kaiserhaus — Императорский дом — стоит на главной площади Hauptplatz. Император Франц I тут жил, когда приезжал на лето. Сейчас внутри какие-то офисы, но фасад остался прежним — жёлтый, с лепниной, с гербами. Туристы фотографируются на фоне, голуби гадят на памятник.

Stadttheater — городской театр — маленький, но очень нарядный. Если повезёт попасть на представление, можешь почувствовать себя в XIX веке. Если не повезёт, просто полюбуешься фасадом и пойдёшь дальше.

Дом-музей Бетховена — Beethovenhaus — место, где композитор жил и работал над Девятой симфонией. Внутри — комнаты с мебелью той эпохи, ноты, письма, портреты. Для фанатов Бетховена — святыня, для остальных — повод поставить галочку. Я поставил галочку, вышел через пятнадцать минут.

Весь город застроен виллами и особняками в стиле бидермайер и неоклассицизм. Гуляешь по улицам и понимаешь, что тут когда-то жили люди с очень большими деньгами и очень специфическим вкусом. В 2021 году ЮНЕСКО признал Баден одним из Великих курортных городов Европы. Теперь местные ещё больше гордятся собой, а цены в кафе выросли процентов на двадцать.

Парк роз: самый ароматный уголок Бадена

Розарий в парке Добльхофф — это 30 тысяч кустов роз и 800 сортов со всего мира. Цифры впечатляющие, реальность ещё больше. Заходишь в парк в июне, и тебя накрывает волной аромата, от которого слегка кружится голова. Розы везде — красные, белые, жёлтые, розовые, какие-то фиолетовые мутанты. Тропинки петляют между клумбами, старушки сидят на лавочках и обсуждают, какой сорт лучше. Я в розах не разбираюсь, но даже мне стало понятно, что это место — главная причина приехать в Баден в начале лета.

В июне тут проходит Фестиваль роз — городской праздник с концертами, ярмарками и толпами туристов, которые топчут газоны ради идеального кадра для Инстаграма. Я попал как раз на фестиваль. Народу было столько, что от роз я устал быстрее, чем от пеших экскурсий. Но если придёшь в будний день утром, парк почти пустой, и можно гулять часами, не натыкаясь на селфи-палки.

В парке есть пруд с утками и лодками. Есть старинная оранжерея, где теперь кафе — можно выпить кофе с видом на розы и почувствовать себя героем романа XIX века. Вход в парк бесплатный, что удивительно для места с таким масштабом. Адрес для навигатора — Pelzgasse 1, если вдруг заблудишься в Бадене, что сложно, но возможно.

Летом розы цветут до августа, но июнь — это пик, когда все сорта раскрываются одновременно. В другие месяцы парк тоже приятный, но без роз теряет половину своего смысла. Как Баден без терм — просто городок с амбициями.

Где поесть: от венского шницеля до местного вина

Хойригеры — это австрийское изобретение для тех, кто хочет напиться молодым вином и закусить салом. Хойригер — это таверна винодела, который продаёт вино нового урожая прямо из бочки. Опознать их можно по вывеске «Ausg'steckt» и сосновой ветке над дверью. Ветка означает, что заведение открыто. Нет ветки — иди дальше.

Я зашёл в один такой на окраине Бадена. Внутри — длинные столы, шумные компании, хозяин с красным лицом разливает вино из графинов. Меню простое — холодные закуски, сыр, колбасы, сало, хлеб. Вино кислое, мутноватое, но после второго графина начинает нравиться. После третьего вообще кажется лучшим в жизни. Счёт за ужин на двоих с вином — евро 30. В центре Вены за такие деньги получишь один бокал и горсть орешков.

Если хочешь классическую австрийскую кухню, иди в любой ресторан в центре. Венский шницель размером с тарелку, тафельшпиц, яблочный штрудель — всё как положено, всё вкусно, всё калорийно. Я заказал шницель в одном заведении на Hauptplatz. Принесли кусок мяса, который висел с тарелки со всех сторон. Я съел половину, остальное забрал с собой и доедал вечером в номере.

Кондитерские — отдельная религия. Konditorei Ullrich — старая венская кондитерская, где пахнет ванилью и сахарной пудрой. Торт «Захер» — классика, но я взял какой-то местный штрудель с маком. Официантка подала его с таким видом, будто вручала мне орден. Штрудель был хорош, кофе крепкий, цены негуманные — 8 евро за кусок торта и чашку капучино.

Вино региона Thermenregion — местная гордость. Белые сорта Zierfandler и Rotgipfler, красный St. Laurent. В хойригерах наливают щедро, в ресторанах — по бокалам за 5-7 евро. Вкус специфический, терпкий, с кислинкой. Австрийцы считают его шедевром, я считаю его приемлемым. Но когда сидишь в винной таверне на закате, с бокалом в руке и видом на виноградники, вино кажется лучше, чем оно есть на самом деле.

Идеальный день в Бадене: готовый маршрут

Десять утра — приезжаешь в Баден на Badner Bahn. Выходишь на Josefsplatz, осматриваешься, вдыхаешь целебный воздух с лёгким запахом серы. Идёшь прямиком в Römertherme. Два-три часа отмокаешь в термальной воде, паришься в саунах, размякаешь до состояния варёной лапши. К часу дня выходишь оттуда розовый, расслабленный и слегка голодный.

Обедаешь в каком-нибудь кафе рядом с Курпарком. Заказываешь шницель или что-то мясное, потому что после терм организм требует калорий. Потом неспешно бредёшь по Курпарку — смотришь на памятники, фотографируешь Храм Бетховена, слушаешь, как пенсионеры обсуждают политику на лавочках. Заходишь в Казино — не играть, а просто посмотреть на интерьеры. Выходишь, гуляешь по главной площади Hauptplatz, разглядываешь Императорский дом, читаешь таблички на фасадах.

К пяти вечера, если это июнь, идёшь в Розарий. Проводишь там час-полтора, фотографируешь розы, вдыхаешь ароматы, сидишь у пруда. Если июня нет, идёшь в дом-музей Бетховена или просто продолжаешь слоняться по центру.

Ужин — в хойригере на окраине. Заказываешь графин молодого вина, закуски, болтаешь с соседями по столу, если они не против. К восьми вечера садишься на Badner Bahn обратно в Вену, довольный, пьяный и пахнущий серой.

Если остаёшься на два дня, второй день посвящаешь либо СПА-процедурам и массажам в отеле, либо прогулкам по окрестным холмам Венского леса. Там виноградники, тропинки, виды на долину. Можно дойти до какого-нибудь удалённого хойригера, выпить вина прямо среди виноградных лоз и почувствовать себя героем австрийской открытки. Или героем австрийского похмелья — зависит от количества выпитого.

Баден: больше, чем просто поездка из Вены

Баден — это не пригород, куда заезжают на пару часов между Веной и Братиславой. Это место, где можно провести выходные и не пожалеть. Термы, розы, императорское прошлое — три кита, на которых стоит весь город. Можешь приехать ради оздоровления и просидеть три дня в бассейнах с сернистой водой. Можешь приехать ради культуры — бродить по паркам, музеям, театрам, представляя, как тут гуляли Габсбурги. Можешь приехать просто подышать воздухом, посидеть в хойригере и выпить молодого вина.

ЮНЕСКО в 2021 году признал Баден одним из Великих курортных городов Европы. С тех пор туристов стало больше, цены выросли, но суть не изменилась. Город остался таким же провинциальным, чопорным и слегка скучным. И это его главное достоинство — сюда приезжаешь не за адреналином, а за покоем. За ощущением, что время течёт медленнее, что суета большого города осталась где-то за горизонтом, а ты сидишь в тёплой воде, смотришь на небо и думаешь ни о чём.

Выдели хотя бы один полный день. Лучше два. Не спеши, не пытайся увидеть всё сразу. Баден не про галочки в списке достопримечательностей. Он про то, чтобы остановиться, выдохнуть и дать себе разрешение ничего не делать. Императоры это понимали. Ты тоже поймёшь, если дашь себе шанс.