Зальцбург выглядит так, будто его специально собрали для открытки. Горы вокруг, река посередине, на холме громоздится крепость размером с небольшой квартал, а внизу — барочные дома, которые стоят тут веками и совершенно не собираются разваливаться. В этом городе всё крутится вокруг трёх вещей: Моцарта, которого тут эксплуатируют со всей возможной изобретательностью, крепости на горе, куда надо обязательно подняться, и архитектуры, которую ЮНЕСКО охраняет с такой серьёзностью, что страшно представить.

Кратко: если у вас всего один день, идите на Гетрайдегассе, в дом где родился Моцарт (комбо-билет на два музея €23), и обязательно поднимитесь в крепость Хоэнзальцбург на фуникулере. Возьмите с собой наличные — в небольших лавках на окраинах карты не всегда работают. На день закладывайте €80-100 с учетом музеев и еды. Главный совет: купите Salzburg Card, если планируете музеи и крепость — она окупится за первые три часа.

Как добраться до Зальцбурга: все пути в музыкальную столицу

Аэропорт имени Моцарта в Зальцбурге — крошечный и тихий. Прямых рейсов из России туда давно нет, так что придётся лететь с пересадками через Стамбул или Белград, либо вообще приземляться в Мюнхене или Вене и ехать дальше наземным транспортом. Последний вариант, честно говоря, удобнее — в больших городах стыковки надёжнее, а поезда в Европе ходят так, что можно часы сверять.

Из Мюнхена в Зальцбург добираться проще всего. Поезда идут каждый час, полтора-два часа в пути, и ты уже на месте. Покупаешь Bayern-Ticket, если едешь компанией или в выходные — выходит дешевле. Автобусы FlixBus тоже ходят регулярно, билеты стоят копейки, но комфорт, скажем так, минималистичный. На машине ещё быстрее, но тут главное не забыть про виньетку для австрийских автобанов. Я один раз забыл купить эту наклейку на границе — потом полчаса искал заправку, где её продают, пока полицейский радар не замаячил впереди.

Из Вены путь длиннее — около двух с половиной часов на скоростном Railjet или чуть медленнее на Westbahn, который дешевле. Поезда комфортные, с Wi-Fi и розетками, так что время летит незаметно, если есть чем заняться. На автомобиле ехать смысла мало, только если собираешься потом колесить по окрестностям и не хочешь зависеть от расписания.

Виньетка — это отдельная песня. Без неё по австрийским трассам нельзя, штрафы драконовские. Покупается на границе, на заправках, в табачных киосках. Клеишь на лобовое стекло и забываешь о проблеме. Главное — не попасться камере без этой наклейки, потому что письмо со штрафом придёт быстрее, чем ты доедешь до отеля.

Где остановиться в Зальцбурге: лучшие районы и отели

Старый город — это сердце Зальцбурга, но жить там дорого и немного душно. Узкие улицы, туристы с утра до вечера, а номера в отелях стоят так, будто в них когда-то останавливался сам Моцарт. Hotel Goldener Hirsch, например, красивый до неприличия, но счёт за ночь там заставит задуматься, а нужно ли вам вообще спать в таком месте, или лучше потратить эти деньги на что-то ещё. Зато утром выходишь на порог — и ты уже в самой гуще событий, до всех достопримечательностей рукой подать.

Новый город, район Мирабель — более спокойный и современный. Там нормальные отели, приличные завтраки, рядом сады и вокзал. Для семей с детьми или тех, кто не хочет каждый вечер слушать под окном пьяных туристов, самое то. Цены пониже, а до Старого города пешком минут пятнадцать, не больше.

Район вокзала — вариант для практичных. Хостелы, недорогие гостиницы, быстрый доступ к поездам. Я останавливался там однажды, когда планировал поездку в Гальштат на следующий день. Удобно: встал, позавтракал, сел на поезд — и никаких лишних движений. Атмосферы, правда, ноль, зато бюджет остаётся целым.

Бронировать жильё надо заранее, особенно если попадаешь на Зальцбургский фестиваль в июле-августе или на рождественские ярмарки. Тогда цены взлетают в два раза, а свободных мест нет вообще. Я пытался найти что-то приличное за неделю до Рождества — в итоге жил в пригороде и каждый день ездил на автобусе.

Маршрут на 1 день: по следам Моцарта и душа Старого города

Утро начинается на Гетрайдегассе. Эта улица — визитная карточка Зальцбурга: высокие узкие дома с коваными вывесками, которые выглядят так, будто их делали в каком-то средневековом ателье вывесок. Каждый магазин старается перещеголять соседа — тут тебе и золотые буквы, и завитушки, и непонятные символы. Туристов, конечно, толпы, но рано утром можно успеть пройтись без локтей в боках.

Дом Моцарта на Гетрайдегассе, номер 9 — обязательная остановка. Внутри музей, где выставлены детская скрипка композитора, клавесин и всякие семейные реликвии. Помещения маленькие, потолки низкие — семья Моцарта жила тесно, хотя отец старался выбиться в люди. Комбо-билет за €23 включает и второй дом Моцарта на другом берегу реки, куда семья переехала позже. Во втором доме побольше воздуха, там Вольфганг уже сочинял серьёзные вещи. Музеи работают с 9 утра до половины шестого вечера, так что времени хватит.

К полудню перемещаешься на главные площади. Моцартплац — небольшая, с памятником композитору в центре. Туристы фотографируются, голуби крутятся под ногами, кафе вокруг предлагают кофе по неприличным ценам. Резиденцплац побольше и поторжественнее — там фонтан, бывшая резиденция архиепископов, которая теперь музей, и ощущение, что ты попал на съёмочную площадку какого-то исторического фильма.

Зальцбургский кафедральный собор стоит тут же, рядом. Барокко во всей красе: купола, лепнина, мраморные колонны. Говорят, что в его купели крестили маленького Моцарта, и это место паломничества для всех фанатов композитора. Вход вроде как за пожертвование, но я видел, как некоторых просили заплатить фиксированную сумму — то ли от сезона зависит, то ли от настроения служителей.

К концу дня можно выбрать: или идти в аббатство Святого Петра с его древним кладбищем и катакомбами, вырубленными прямо в скале, или подняться к фестивальному комплексу и посмотреть на город сверху. Аббатство тихое и мрачноватое, в хорошем смысле — там чувствуется время. Фестивальный комплекс — это про виды и архитектуру. Я выбрал кладбище, потому что устал от толп и хотелось тишины.

Маршрут на 2 дня: крепость, панорамы и сады Мирабель

Второе утро посвящаешь крепости Хоэнзальцбург. Она висит над городом как огромный каменный корабль, и с любой точки Зальцбурга видна. Подняться можно на фуникулёре Festungsbahn — быстро, удобно, но немного обидно, потому что дорога наверх пешком гораздо живописнее. Правда, идти минут сорок по крутому подъёму, так что нужны силы и нормальная обувь.

Внутри крепости целый комплекс: музей марионеток, музей самой крепости, княжеские палаты с росписями и мебелью, залы, где когда-то давали концерты. Моцарт, естественно, тоже здесь успел поиграть — без него в Зальцбурге никуда. Но главное — это виды. С крепостных стен видно весь город, реку, горы вдали, а в ясный день даже заснеженные вершины Альп. Стоишь там, ветер в лицо, туристы щёлкают камерами — и понимаешь, что виды действительно стоят подъёма.

Спускаешься к полудню и идёшь в сады Мирабель. Там геометрические клумбы, фонтаны, мраморные статуи, и знаменитый Сад гномов — коллекция карликовых фигур, которые выглядят немного жутковато, если честно. Сады ухоженные до педантичности, идеальное место для фотосессий или просто передышки. Вход бесплатный, что в Зальцбурге редкость.

Сам дворец Мирабель стоит тут же. Внутри него Мраморный зал, где сейчас играют свадьбы. Говорят, это один из самых красивых залов для бракосочетаний в мире, но попасть туда можно только во время церемоний или концертов, так что большинство туристов довольствуется видом снаружи.

Если после обеда остались силы и интерес, можно зайти в университет Моцартеум — там иногда дают бесплатные концерты студентов, и уровень удивительно высокий. Или сходить в Театр марионеток, где показывают оперы и спектакли с куклами — вещь специфическая, но если попадёшь на хорошую постановку, не пожалеешь. Ещё вариант — подняться на гору Мёнхсберг на лифте, оттуда другая перспектива на город, особенно на закате.

Что и где поесть: от шницеля до настоящих конфет «Моцарт»

В Австрии едят плотно и без особых затей. Венский шницель — тонкий кусок телятины в панировке, жареный до хруста — найдёшь в любом ресторане. Тафельшпиц — отварная говядина с овощами и хреном, блюдо для тех, кто не боится простоты. Касноккен — сырные клёцки, жирные и тяжёлые, после которых хочется лечь и не двигаться часа два. Всё это вкусно, сытно, но однообразно, если есть несколько дней подряд.

Десерты тут берут реванш. Яблочный штрудель — классика, но лучший тот, что подают тёплым с ванильным соусом. Зальцбургский нокерль — воздушное суфле, которое символизирует три горы вокруг города. Выглядит впечатляюще, готовится на заказ, и его надо есть сразу, иначе осядет. Я пробовал в одном из ресторанов на Резиденцплац — красиво, но очень сладко.

Конфеты «Моцарткугель» продаются на каждом углу, но настоящие — только в кондитерской Fürst. Разница в том, что массовые конфеты Mirabell делают на фабрике и упаковывают в красную фольгу, а Fürst делает вручную и заворачивает в серебристо-синюю. Вкус отличается: у оригинала больше марципана, меньше приторности. Очередь в Fürst всегда длинная, но двигается быстро.

Café Tomaselli — старейшая кофейня в Австрии, и Моцарт туда заходил, когда ещё был живым и не превратился в туристический бренд. Интерьеры аутентичные, кофе крепкий, пирожные выложены на витрине так красиво, что хочется съесть всё сразу. Цены туристические, но атмосферу не купишь за деньги.

St. Peter Stiftskulinarium считается одним из старейших ресторанов Европы. Там подают традиционную австрийскую кухню в монастырских интерьерах, при свечах. Романтично, дорого, порции небольшие. Для повседневного ужина лучше пойти в простой Gasthaus вроде Bärenwirt — там попроще, подешевле и погуще.

Пивоварня Augustiner Bräu — огромное заведение с монастырской историей, где пиво наливают из деревянных бочек в глиняные кружки по литру. Там всегда шумно, накурено, столы общие, народ громко разговаривает на непонятном диалекте. Я туда зашёл случайно, хотел выпить по-быстрому — в итоге просидел два часа, потому что атмосфера затянула.

Полезные советы и лайфхаки для идеальной поездки

Salzburg Card даёт бесплатный проезд на транспорте и вход почти во все музеи и достопримечательности, включая оба дома Моцарта и крепость с фуникулёром. На один-два дня она почти всегда окупается, если ты не из тех, кто просто бродит по улицам. Я считал перед поездкой: отдельно все билеты стоили бы дороже на треть. Покупать можно в туристических центрах или онлайн.

Лучшее время для визита зависит от того, чего ты хочешь. Летом, в июле-августе, город полон туристов и фестивалей, музыка звучит везде, но цены взлетают, а в музеях не протолкнуться. Зима, особенно декабрь, — это рождественские ярмарки на площадях: глинтвейн, пряники, сувениры ручной работы. Выглядит красиво, пахнет корицей, но холодно. Весна и осень — самое спокойное время: меньше народа, погода приличная, цены адекватные.

Сувениры из Зальцбурга — это не только конфеты. Ликёр «Моцарт» в красивых бутылках, традиционная одежда Trachten (если есть лишние деньги и смелость носить такое дома), изделия с рождественских ярмарок — вязаные вещи, деревянные игрушки. Диски с классической музыкой продаются везде, но качество записей разное.

На день в Зальцбурге закладывай €80-100: это Salzburg Card, обед в ресторане, кофе с десертом, ужин попроще. Если экономить, покупай еду в супермаркетах SPAR — там нормальные сэндвичи и фрукты. Много ходи пешком, сады Мирабель бесплатные, виды с мостов тоже ничего не стоят.

В 2026 году в Зальцбурге будут отмечать очередной юбилей Моцарта — концертов и тематических мероприятий обещают больше обычного. Если планируешь поездку, имеет смысл попасть именно в этот год.