Знаете, я всегда скептически относился к этим глянцевым картинкам про Альпы — мол, где-то там есть озера, где вода как в бассейне, а вокруг горы в открыточном стиле. Казалось, что все это ретушь и Instagram-фильтры. Пока не оказался в Зальцкаммергуте летом 2025-го. Первое погружение в Вольфгангзе развеяло мои сомнения вместе с остатками городского цинизма: вода действительно той самой неприличной бирюзы, а горы нависают так близко, что начинаешь чувствовать себя персонажем документального фильма про природу. Только с пивом.

Кратко: лучшее для начала — Вольфгангзе с его карибским оттенком воды и канатками на горы. Возьмите наличные евро — картой в горных хижинах и на парковках расплатиться невозможно. На день закладывайте 50-80 евро на еду и мелкие радости жизни. Главный совет: приезжайте к озерам до десяти утра, пока не началось нашествие туристов с селфи-палками.

Почему Зальцкаммергут — идеальное место для летнего отпуска

Зальцкаммергут — это семьдесят с лишним озер, зажатых между горными массивами Дахштайн, Тотес Гебирге и Хёлленгебирге. Часть этого хозяйства даже попала в список ЮНЕСКО, хотя честно говоря, мне всегда казалось, что эти списки составляют люди, которые никогда не стояли в очереди на парковку в августе.

Но вот что действительно работает: утром ты можешь плавать в озере, глядя на отражение альпийских вершин, а после обеда — тащиться в гору, чтобы к вечеру снова нырнуть в ту же прохладную воду. Это сочетание воды и камня затягивает. Я планировал провести здесь три дня, остался на восемь.

Регион одновременно подходит и тем, кто хочет наматывать километры по горным тропам, и тем, кто мечтает просто лежать на травяной поляне с книжкой. Местные пляжи бесплатные — австрийцы не додумались обнести их заборами и продавать входные билеты, за что им отдельное спасибо.

А еще здесь эти маленькие городки с геранью на балконах и запахом свежей выпечки по утрам. Я обычно морщусь от такой открыточной милоты, но тут она какая-то настоящая, без наигранности. Может, дело в том, что местные живут здесь круглый год, а не изображают декорации для туристов.

Как добраться до озерного края Зальцкаммергут

Ближайший аэропорт — Зальцбург, оттуда до первого озера меньше часа на машине. Вена тоже вариант, но это три с половиной часа дороги, и к моменту прибытия ты уже успеешь пожалеть о выборе.

Машину брать надо обязательно. Да, можно ездить на поездах ÖBB до крупных городков типа Бад-Ишля или Гмундена, потом пересаживаться на автобусы Postbus, которые ходят к озерам. Но если ты хочешь увидеть больше одного озера за поездку и не зависеть от расписания, без авто никак. Я пробовал планировать маршрут на общественном транспорте — забил через полчаса.

Из Зальцбурга до Вольфгангзе минут сорок, из Вены — часа три с половиной по автобану. Машину лучше бронировать заранее, в июле-августе цены взлетают, а выбор съеживается до корейских малолитражек и чего-то подозрительно дорогого.

Билеты на поезд тоже стоит брать заранее, если все-таки решите обойтись без колес. Австрийцы молодцы, их железная дорога работает как часы, но в высокий сезон в вагонах может быть тесновато.

Топ-5 озер для идеального летнего отдыха

Я объездил с десяток озер в регионе, но выделил пять, которые реально стоят времени и бензина. Offensee, Langbathseen, Traunsee, Wolfgangsee, Attersee — каждое со своим характером. Где-то многолюдно и шумно, где-то можно просидеть полдня и не встретить ни души. Популярные озера хороши инфраструктурой, тихие — отсутствием орущих детей и селфи-охотников.

Если бы у меня была неделя на регион, я бы распределил время так: два дня на Вольфгангзе с его открыточными видами и канатками, день на Траунзе ради водных развлечений, пару часов на каждом из Лангбатзеен, полдня на Оффензе и остаток на Аттерзе, если погода позволит. Карту с точками лучше иметь под рукой, чтобы не наматывать лишние круги по серпантинам.

1. Оффензе (Offensee): уединение у подножия Мертвых гор

Оффензе спрятано так, что туда доезжают только те, кто действительно хотел попасть именно туда. Никаких случайных туристов. Я приехал в субботу утром и насчитал семь машин на парковке — для австрийских озер это почти безлюдье.

Озеро лежит у подножия массива Тотес Гебирге, что переводится как Мертвые горы. Название мрачное, но вид завораживающий: серые стены поднимаются почти вертикально, а внизу — спокойная зеленоватая вода и огромная травяная поляна. Идеально для пикника, если не забыли плед и еду.

Вода прохладная, градусов восемнадцать-двадцать, но в жаркий день заходишь без проблем. Я плавал минут двадцать, потом вылез и лежал на траве, глядя в небо. Никто не орал, не включал музыку — редкость для летнего озера.

Вокруг озера идет простая тропа, час с небольшим неспешной ходьбы. Подходит даже для тех, кто последний раз ходил в поход в школе. Виды с разных точек меняются, стены гор то приближаются, то отступают.

Ехать сюда из городка Эбензее минут пятнадцать по узкой дороге. Парковка бесплатная, но мест мало — лучше быть здесь до десяти утра. После обеда в выходные может быть тесно.

2. Лангбатзеен (Langbathseen): два изумрудных сокровища в горах

Два озера за один заход — Переднее и Заднее Лангбатзе. Переднее находится прямо у парковки, Заднее — минут пятнадцать пешком вглубь леса. Я начал с Переднего: там семьи с детьми, надувные круги, смех. Вода теплее, чем ожидал для горного озера, градусов двадцать два. Купался, сидел на берегу, смотрел, как пацан учится плавать на матрасе.

Потом пошел к Заднему. Тропа легкая, но людей сразу стало меньше — не все готовы тащиться дальше, если уже есть вода под рукой. Заднее Лангбатзе совсем другое: крутые склоны вокруг, почти никого, тишина. Я плавал один, слышал только плеск воды и редкий птичий крик. Вот это то самое ощущение, когда природа не делится с тобой пространством, а ты — с ней.

Летом здесь бывает многолюдно, особенно в выходные, но горный воздух не дает задохнуться от жары. Парковка платная, кажется, пять или шесть евро. Места заканчиваются быстро, к полудню можно остаться без места и тащиться обратно.

3. Траунзе (Traunsee): глубина, спорт и замки на воде

Самое глубокое озеро в Австрии — сто девяносто один метр. Это как утонуть в шестидесятиэтажном доме. Горы вокруг обрываются почти вертикально, вода темная и холодная, несмотря на лето. Мне здесь было немного не по себе — слишком масштабно, слишком мощно.

По берегам раскиданы городки. Гмунден с его замком Орт на острове посреди воды — открыточный вид, который все фотографируют. Еще здесь делают гмунденскую керамику, если вдруг нужен сувенир потяжелее магнита. Траункирхен — деревушка на полуострове, тихая и очень аккуратная. Эбензее — центр движухи для тех, кто не может просто сидеть на месте.

Я был на пляже Ebensee-Rindbach. Бесплатный, с пирамидой для лазания, батутами, волейбольной площадкой. Дети визжали на батутах, взрослые играли в волейбол, я плавал и думал, что австрийцы умеют делать публичные пространства без пафоса.

Водные виды спорта здесь на любой вкус: дайвинг (если не боишься глубины), кайтсёрфинг (когда ветер), каякинг, парусный спорт. Я видел группу дайверов, которые готовились к погружению — смотрелось как подготовка к высадке на другую планету.

Для тех, кто любит напрягаться вертикально, есть гора Траунштайн. Подъем тяжелый, для опытных. Я не рискнул, посмотрел снизу и решил, что моя физическая форма к такому не готова.

4. Вольфгангзе (Wolfgangsee): карибская бирюза в сердце Альп

Вода здесь того самого туалетно-бирюзового цвета, который выглядит нереально даже вживую. Первый раз увидел это озеро и подумал, что кто-то подмешал краситель. Но нет, это просто минералы и игра света. Местные называют это "карибским шармом в Альпах", и я, скрипя зубами, вынужден согласиться.

Три главных городка на берегу: Санкт-Вольфганг с отелем "Белая лошадь" и церковью, куда стекаются толпы; Санкт-Гильген, где родилась мать Моцарта (австрийцы помнят эти вещи); Штробль — потише и поспокойнее. Я остановился в Санкт-Гильгене, потому что там меньше автобусов с туристами.

Купаться здесь — одно удовольствие, особенно после того, как спустился с какой-нибудь горы и чувствуешь себя выжатым лимоном. Вода прохладная, но не ледяная. Можно арендовать катамаран, покататься на историческом колесном пароходе (который больше похож на музейный экспонат, но все равно работает) или просто плавать и смотреть на горы.

Обязательно подняться на Шафберг — гору с панорамой на несколько озер сразу. Туда идет старинный поезд Schafbergbahn, который пыхтит и тарахтит, как в начале прошлого века. Дорого, но вид того стоит. Я стоял наверху, смотрел на Вольфгангзе, Мондзе и еще пару озер вдали и думал, что иногда туристические аттракционы оправдывают свои деньги.

Из Санкт-Гильгена можно подняться по канатке на гору Цвёльферхорн или доехать до плато Постальм — самого большого высокогорного плато в Австрии. Я был на Постальме: коровы, луга, деревянные хижины. Альпийская пастораль без иронии.

5. Аттерзе (Attersee): рай для яхтсменов и любителей простора

Самое большое озеро в регионе, и это чувствуется сразу. Стоишь на берегу — горизонт далеко, простор почти морской. Вода бирюзовая, как и на Вольфгангзе, но здесь она какая-то более дикая, что ли. Меньше открыточной лакировки, больше ветра и волн.

Местный феномен — "Розовый ветер", термальный ветер, который поднимается днем и гонит волны. Для яхтсменов и виндсёрферов это праздник, для тех, кто хотел спокойно поплавать — не очень. Я попал как раз на такой день: ветер поднялся к обеду, вода стала неспокойной, парусники носились туда-сюда. Красиво, но купаться расхотелось.

Зато можно арендовать SUP-доску и грести стоя, что я и сделал. Простоял минут десять, потом грохнулся в воду, снова залез, снова упал. В итоге просто лежал на доске и плыл по течению. Тоже вариант отдыха.

По периметру озера куча общественных пляжей, все бесплатные. Можно арендовать электрические или весельные лодки и уплыть куда подальше от людей. Я видел семью, которая устроила пикник прямо на лодке посреди озера — австрийцы умеют в релакс.

Здесь любил отдыхать художник Густав Климт. Теперь это повод для тематического центра и маршрутов, посвященных ему. Я туда не пошел — искусство люблю, но не настолько, чтобы ходить по следам кого-то в отпуске.

Где остановиться в Зальцкаммергуте: от отелей до фермерских домиков

Выбор базы зависит от того, насколько ты готов каждый день переезжать. Я остановился в Бад-Ишле — центральный городок, откуда до большинства озер от двадцати минут до часа езды. Для тех, кто хочет курортную атмосферу с видом на воду — Санкт-Вольфганг или Санкт-Гильген. Для тишины и покоя — какой-нибудь домик у менее раскрученных озер.

Типы жилья на любой кошелек: роскошные отели с историей вроде "Im Weissen Rössl" на Вольфгангзе (дорого и пафосно), семейные гостевые дома Gasthof или Pension (нормально и по-домашнему), апартаменты Ferienwohnung (если хочешь сам себе готовить), отдых на ферме Urlaub am Bauernhof (аутентично, с коровами и петухами по утрам).

Бронировать надо заранее, за три-шесть месяцев до поездки. Я это понял слишком поздно и в июле выбирал из того, что осталось — переплатил и жил не там, где хотел.

Цены примерно такие: апартаменты от восьмидесяти евро за ночь, номер в гостевом доме от ста, отель от ста пятидесяти. В августе все дороже процентов на двадцать-тридцать.

Что попробовать: кулинарные открытия Зальцкаммергута

Главное блюдо — озерная рыба, свежая настолько, что еще вчера плавала. Голец, сиг — в ресторанах на берегу готовят просто и без выпендрежа. Я ел гольца в каком-то Gasthof на Траунзе: рыба жареная, картошка, салат. Вкусно, сытно, без претензий на мишленовские звезды.

Из сладкого обязательны кайзершмаррн (разорванный блин с сахарной пудрой и компотом), яблочный штрудель (везде разный, лучший попался в Бад-Ишле) и тортик Zaunerstollen из кондитерской Zauner в том же Бад-Ишле. Кондитерская имперская, с историей, цены соответствующие. Но тортик действительно хорош, если любите плотную сладость.

После хайкинга хорошо заходит венский шницель размером с тарелку, тафельшпиц или кнёдли в разных вариациях. Я не фанат кнёдлей, но местные их делают так, что даже я ел с удовольствием.

Искать стоит традиционные рестораны при гостевых домах, там готовят по-домашнему, без туристической наценки. В горных хижинах Almhütte можно перекусить во время похода — простая еда, зато с видом на долину и горы.

Полезные советы: как сделать поездку идеальной

Лучшие месяцы — конец июня, июль, август, начало сентября. Вода к этому времени уже прогревается, температура комфортная. Летом бывают грозы, особенно в горах — я попал под одну такую на Шафберге, промок насквозь за пять минут.

Что брать: купальник, солнцезащитный крем (горное солнце жарит серьезно), обувь для хайкинга (кроссовки минимум, лучше ботинки), легкую непромокаемую куртку, наличные евро. Карта работает не везде, особенно в маленьких кафе, на парковках, в горных хижинах. Я пару раз попадал в неловкие ситуации, когда терминал "не работает" или его "нет".

Salzkammergut Card — дисконтная карта, которая дает скидки на подъемники, достопримечательности, транспорт. Получить можно в отелях или туристических офисах. Я не заморачивался, потому что узнал о ней слишком поздно, но если планируете активно кататься по канаткам — может окупиться.

Бюджет на день без учета жилья — пятьдесят-восемьдесят евро на человека. Еда, пара подъемников, парковки, мелкие траты. Австрия недешевая, но и не грабительская, если не ходить в туристические ловушки.

Сувениры: гмунденская керамика (тяжелая, но красивая), изделия из соли из Гальштата (солонки, лампы — кому что нравится), местный шнапс (крепкий и ароматный), тортики из Ишля (если выживут до дома).

Зальцкаммергут — это то место, куда я не ждал, что вернусь мысленно так часто. Уже дома, в городской суете, я иногда ловлю себя на том, что вспоминаю тот момент, когда плыл в Заднем Лангбатзе в полной тишине, или стоял на Шафберге и смотрел на лоскутное одеяло озер внизу. Планировать поездку сюда просто, ехать приятно, и даже мой скепсис пробило насквозь. Начинайте собирать чемодан.