Знаете, что меня поразило в Граце? Он не пытается понравиться. Вена вся в золоте и парадности, Зальцбург весь в туристах и моцартовских шарах, а этот город просто существует — спокойно, уверенно, без лишней суеты. Приехал туда в мае 2025-го, устав от тех самых заезженных маршрутов, где каждый второй — с селфи-палкой и картой от Lonely Planet. В Граце я был почти один среди местных. Красные черепичные крыши старого центра, внесенного в список ЮНЕСКО, соседствуют с синей инопланетной каплей музея Кунстхаус — как будто город решил проверить, уживутся ли Средневековье и космос в одном кадре. Уживаются, как ни странно. На рынке пахнет темным тыквенным маслом — его тут льют на все подряд, от салата до мороженого. А еще где-то здесь вырос паренёк, который стал Терминатором и губернатором Калифорнии. Грац не кричит об этом на каждом углу, но дух какого-то упорного успеха витает в воздухе. В следующих разделах пройдусь по тому, что реально цепляет: от часовой башни с перепутанными стрелками до фестивалей авангарда, от дворцов барокко до кафе в футуристической раковине посреди реки. И да, расскажу, где найти дом Шварценеггера — без этого никуда.

Вкратце: главное в Граце — это холм Шлоссберг с часовой башней и вид на красные крыши, плюс странный синий музей Кунстхаус у реки. Возьми с собой наличные — в пригородах карты не всегда работают, особенно на рынках. Бюджет на день: 80-120 евро с жильём в среднем отеле, обедом в таверне и парой музеев. Главный совет: не селись возле вокзала, если хочешь атмосферы — иди в Альтштадт или район Ленд.

Почему стоит выбрать Грац для вашего следующего путешествия

Честно говоря, я сам долго не понимал, зачем ехать в Грац, когда есть Вена. Потом понял: как раз затем, что Вены там нет. Весь исторический центр города — это один сплошной объект наследия ЮНЕСКО, но без музейной мёртвости. Люди живут в этих домах, пьют кофе в этих двориках, орут на детей на этих средневековых улицах. Ощущение такое, что попал в декорации, которые забыли убрать после съёмок, и жизнь пошла своим чередом.

Современное искусство и дизайн тут не вставлены для галочки. Грац — официальный Город дизайна ЮНЕСКО с 2008 года, и это чувствуется. Кунстхаус — синий пузырь из акриловых панелей — стоит у самого берега реки Мур, рядом с черепичными крышами XVII века. Архитекторы явно курили что-то крепкое, когда проектировали, но результат работает. Внутри — выставки современного искусства, которые меняются каждые несколько месяцев. Я попал на экспозицию про цифровую антиутопию — мрачно, но зацепило.

Родина Арнольда Шварценеггера — это не маркетинговый трюк. Парень действительно родился в деревушке Таль под Грацем в 1947-м, в семье полицейского. Качался в местных залах, мечтал об Америке, уехал и стал тем, кем стал. В городе нет памятников ему в полный рост (хотя было бы логично), но его музей в родном доме — место паломничества фанатов. Я туда съездил — об этом дальше.

Кулинарная столица — это не пустые слова. Грац получил этот статус тоже в 2008-м, и штирийцы относятся к еде серьёзно. Тыквенное масло тут льют на всё — я видел, как один дед поливал им ванильное мороженое на рынке. Фасоль Käferbohnen размером с ноготь, вяленая ветчина Vulcano, белые вина, которые реально конкурируют с французскими. Фермерские рынки на Kaiser-Josef-Platz работают каждый день, кроме воскресенья, и там можно зависнуть на пару часов, просто наблюдая, как бабушки торгуются за сыр.

И самое главное — туристов тут в разы меньше, чем в Вене или Зальцбурге. В апреле я гулял по Herrengasse в десять утра и встретил человек пятнадцать за полчаса. В Вене на Грабене в то же время — столпотворение. Грац не раскручен, не разрекламирован, и это его огромный плюс. Атмосфера настоящая, не сервисная.

Как добраться до Граца: все пути в столицу Штирии

Аэропорт в Граце есть — Graz Airport, код GRZ. Маленький, чистенький, но прямых рейсов из России в 2026-м по-прежнему нет. Я летел через Стамбул Turkish Airlines — пересадка три часа, терпимо. Есть варианты через Вену, Мюнхен или Франкфурт. Из аэропорта в центр — автобус-шаттл до главного вокзала или поезд S-Bahn. Ехать минут двадцать, билет стоит около 3 евро. Всё просто, на автомате, без стресса.

Поезд из Вены — это классика. Долетел до венского аэропорта, сел на CAT до вокзала Wien Hauptbahnhof, оттуда на ÖBB до Граца. Два с половиной часа, поезда ходят каждый час. Вагоны чистые, wi-fi работает, в окно — альпийские предгорья. Билет туда-обратно обошёлся мне в 50 евро, если брать заранее онлайн — можно найти и за 30. Главный вокзал Граца, Graz Hauptbahnhof, находится в десяти минутах на трамвае от центра.

На машине я не рискнул, но знакомые ездили. Главное — не забыть про виньетку. Это наклейка на лобовое стекло, без которой по австрийским автобанам ездить нельзя — штраф до 3000 евро. Продаётся на заправках, стоит около 10 евро за десять дней. Парковка в центре Граца — та ещё головная боль. Платная, по зонам, часто забита. Советуют оставлять машину на P+R парковках на окраине и ехать в центр на трамвае. Я видел, как один турист полчаса кружил по Herrengasse в поисках места — зрелище грустное.

Где остановиться в Граце: отели и районы на любой вкус

Исторический центр, Альтштадт — это для тех, кто готов платить за атмосферу. Жил в маленьком отеле на Sporgasse, окна выходили на расписные фасады, утром просыпался под звон колоколов. Дорого — около 150 евро за ночь в среднем отеле, но ты в эпицентре. До Шлоссберга пять минут пешком, до рынка — три. Минус один: ночью бывает шумно, особенно в выходные, когда местная молодёжь гуляет по барам.

Ленд и Мариахильфер — это хипстерские кварталы на другом берегу реки Мур. Галереи, винтажные магазины, кафе с альтернативным молоком и вегетарианскими бургерами. Жильё тут дешевле — апартаменты можно снять за 80-100 евро. Район живой, нетуристический, но до Старого города идти минут пятнадцать. Мне понравилось больше, чем в центре — меньше открыточности, больше реальности.

Возле вокзала, район Грис — это бюджет и удобство для тех, кто планирует кататься по окрестностям. Хостелы от 25 евро за койку, отели 2-3 звезды — от 60. Атмосферы ноль, зато трамвай до центра ходит каждые пять минут. Один раз остановился там на ночь перед ранним поездом — переночевать можно, но душа не радуется.

Из конкретных мест: Hotel Weitzer на берегу Мура — это если хочешь роскоши и вид на реку, 200+ евро за ночь. Hotel Strasser в центре — чистенький, удобный, 120 евро. A&O Hostel возле вокзала — для экономных, 30 евро за место в общей комнате. Главное — если едешь на фестивали вроде styriarte в июне-июле или steirischer herbst в октябре, бронируй за два-три месяца. Иначе останешься в пригороде или переплатишь втридорога.

Что посмотреть: Старый город и холм Шлоссберг

Старый город Граца — это лабиринт улиц, где заблудиться приятно. Herrengasse и Sporgasse — главные артерии, вдоль них тянутся дома с расписными фасадами, лепниной, вывесками кованого железа. Я шёл без карты, просто сворачивал в арки, попадал во внутренние дворики — Höfe. Там тишина, зелень, иногда фонтан посередине. В одном дворике наткнулся на крошечную мастерскую стеклодува — старик что-то выдувал, даже не поднял глаз. Туристический маршрут проходит мимо, и это прекрасно.

Двор Ландхауса — это открытка в камне. Итальянский Ренессанс в Австрии: трёхъярусные аркады, идеальные пропорции, посередине — колодец. Здание построено в XVI веке для штирийского парламента, сейчас там всё ещё заседают чиновники. Можно зайти во двор бесплатно, туристов человек пять, остальные — местные на обеденном перекуре. Фотографировать тут — одно удовольствие, свет ложится красиво в любое время дня.

Холм Шлоссберг — это зелёный горб в центре города, на котором когда-то стояла крепость. Сейчас от крепости остались руины и главный символ Граца — часовая башня Uhrturm. Подниматься можно тремя способами: на фуникулёре Schlossbergbahn за пару евро, на стеклянном лифте внутри горы (такое себе удовольствие, клаустрофобам не советую) или пешком по 260 ступенькам. Я полез пешком — через десять минут пожалел, через двадцать вышел наверх мокрый, как мышь. Но вид того стоил.

Часовая башня — это не просто башня, это символ с приколом. Большая стрелка показывает часы, маленькая — минуты. Перепутаны наоборот. Почему? Потому что башня строилась в 1560-м, когда минутная стрелка ещё не была важна, её добавили позже, и сделали меньше, чтобы не загораживать главную — часовую. Логично для XVI века, нелогично для мозга в 2026-м. Я минут пять тупо смотрел, пытаясь понять, который час. На закате там собираются пары, студенты с пивом, туристы с камерами. Красные крыши Граца под тобой, вдалеке — Альпы. Момент из тех, когда думаешь: окей, приехал не зря.

Оружейная палата Штирии — это must see для всех, кто любит железо и историю. Самый большой в мире исторический арсенал: 32 тысячи единиц оружия, доспехов, мушкетов, алебард, шлемов. Четыре этажа стеллажей с этим добром, всё аккуратно разложено. Представьте библиотеку, но вместо книг — мечи и кирасы. Атмосфера такая, что ждёшь, когда кто-то из доспехов шагнёт навстречу. Билет стоит 10 евро, но впечатление стоит больше.

Современный Грац: от «Дружелюбного инопланетянина» до острова на реке

Кунстхаус называют Friendly Alien — Дружелюбный инопланетянин. Когда видишь эту синюю каплю на фоне красных черепиц, понимаешь, почему. 1066 акриловых панелей, которые ночью светятся, как кожа какого-то космического существа. Архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье построили его в 2003-м, и город до сих пор спорит, красиво это или уродство. Мне показалось — смело. Внутри — выставки современного искусства, которые меняются каждые три месяца. Я попал на что-то про цифровую приватность и видеонаблюдение. Мрачно, актуально, заставляет думать. С верхнего этажа — вид на Старый город и часовую башню. Контраст в одном кадре: Средневековье и космос. Билет 10 евро, по понедельникам закрыто.

Остров на реке Мур, Murinsel — это ещё один архитектурный эксперимент. Стальная раковина из стекла и металла посреди реки, соединённая с обоими берегами мостиками. Внутри — кафе, амфитеатр под открытым небом, смотровая площадка. Днём выглядит странно, как НЛО, севший на воду. Вечером включается синяя подсветка, и картинка становится космической. Я зашёл в кафе, взял кофе, сел на ступеньки амфитеатра. Под ногами — река, над головой — небо, вокруг — никого. Ощущение, что завис между мирами. Кофе, правда, так себе, но за атмосферу простил.

Дворец Эггенберг — это уже не футуризм, а барокко, но его нельзя пропустить. Построен в XVII веке по астрономическому принципу: 365 окон — дней в году, 52 комнаты — недель, 24 парадных зала — часов в сутках. Кто-то очень любил символизм. Внутри — музейный комплекс: коллекция монет, археология, живопись. Парк вокруг дворца огромный, там гуляют павлины. Я шёл по аллее, павлин развернул хвост прямо передо мной, как будто позировал. Фото получилось открыточным. Дворец входит в список ЮНЕСКО, добираться из центра минут двадцать на трамвае. Билет 12 евро, по понедельникам закрыто.

Родина Терминатора: по следам Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер родился не в Граце, а в деревне Таль — это минут сорок на автобусе от центра города. 1947 год, семья полицейского, послевоенная бедность. Парень рос обычным штирийским пацаном, потом начал качаться, выиграл пару конкурсов бодибилдинга, уехал в Америку и стал тем, кем стал. Из Граца в Голливуд, из Голливуда в кресло губернатора Калифорнии. Город гордится своим земляком, но без фанатизма. Памятников нет, улиц его имени тоже. Зато есть музей в родном доме.

Музей Арнольда Шварценеггера в Тале — это двухэтажный дом, где он провёл детство. Внутри — первая штанга, с которой начинал, кровать, где спал, фотографии, плакаты из фильмов, костюм Терминатора, письма. Экспозиция небольшая, но атмосферная. Ходишь по комнатам и думаешь: вот тут мальчишка мечтал о мире за пределами этих стен, и он дошёл до своей мечты. Мотивирующая история, особенно когда смотришь на убогость обстановки 1950-х. Музей открыт с мая по октябрь, по выходным. Вход — 7 евро. Добираться: автобус 630 из Граца до Таля, ехать минут 40.

В самом Граце следы Арнольда — это скорее легенда, чем конкретные места. Где-то он качался в зале, где-то первый раз вышел на сцену. Но адреса не афишируют. Зато его имя — часть бренда города. В туристических буклетах обязательно напишут: родина Шварценеггера. И это работает — треть туристов едут хотя бы отчасти ради этого факта.

Культурная жизнь Граца: от оперы до авангардных фестивалей

Оперный театр Граца — это здание в стиле барокко с роскошным залом в красно-золотых тонах. Я попал на постановку «Травиаты» — голоса, декорации, атмосфера на уровне. Билеты от 20 евро, если брать на галёрку, VIP-места — до 150. Репертуар классический, но бывают и эксперименты. Рядом — драматический театр Schauspielhaus, где ставят современные пьесы на немецком. Без знания языка смысла мало, но если понимаешь — говорят, интересно.

Джазовая сцена в Граце — сильная. В местном университете был открыт первый в Европе курс джаза ещё в 1960-х. Сейчас в городе десятки клубов и баров, где каждую неделю живые концерты. Я случайно зашёл в подвальный бар на Lendplatz — играл квартет, народу человек тридцать, атмосфера камерная, дым коромыслом. Вход был бесплатный, пиво — 4 евро. Один из лучших вечеров за всю поездку.

Музейный комплекс Universalmuseum Joanneum — это крупнейшая сеть музеев в Центральной Европе. В неё входят Кунстхаус, Арсенал, Дворец Эггенберг, музей естествознания, музей истории. Если покупать общий билет на несколько музеев, можно сэкономить процентов двадцать. Я взял комбо на три музея за 25 евро — вместо 32, если покупать раздельно.

Фестивали — это то, ради чего стоит подгадать поездку. Styriarte летом — это классическая музыка в исторических залах и под открытым небом. Билеты от 30 евро, но атмосфера того стоит. Steirischer herbst осенью — это авангард: перформансы, инсталляции, спектакли, которые шокируют и заставляют думать. Я видел афишу прошлого года — там был перформанс с голыми актёрами в общественном бассейне. Не для всех, но смело. Diagonale весной — фестиваль австрийского кино. Elevate в конце зимы — музыка, искусство, политические дискуссии. Расписание всех событий — на официальном сайте graztourismus.at. Там же можно купить билеты.

Вкус Штирии: что попробовать в кулинарной столице Австрии

Тыквенное масло — это первое, что бросается в глаза. Kürbiskernöl, чёрное золото Штирии. Его льют на салаты, супы, мороженое, даже в кофе видел у одного хипстера. Вкус ореховый, терпкий, непривычный. Я купил бутылку на рынке за 12 евро, привёз домой — теперь поливаю им всё подряд. На рынке Kaiser-Josef-Platz бабушки продают домашнее — густое, тёмное, с осадком. Вот это настоящее, не магазинная подделка.

Фасоль Käferbohnen — гигантская, размером с ноготь, бордово-белая. Её тушат с луком, подают холодной в салатах, смешивают с тыквенным маслом. Я попробовал в таверне Landhauskeller — фасоль была в салате с уксусом и маслом. Сытно, вкусно, но на любителя. Вяленая ветчина Vulcano — это штирийский ответ пармской ветчине. Копчёная, солёная, режут тонкими ломтиками. Ел с хлебом и местным сыром — зашло.

Backhendl — жареная курица по-штирийски. Хрустящая панировка, сочное мясо, подают с картофельным салатом. Заказывал в ресторане Landhauskeller — это историческое место с аркадами и винными погребами. Курица была огромная, порция на двоих. Обед вышел на 40 евро с вином, но атмосфера и качество оправдали.

Фермерские рынки — это отдельная песня. Kaiser-Josef-Platz — самый большой, работает каждый день кроме воскресенья. Сыры, колбасы, овощи, цветы, выпечка. Я приходил туда по утрам, брал кофе в стаканчике, покупал брецель и просто смотрел на людей. Бабушки торгуются, студенты перекусывают на ходу, туристы фотографируют. Жизнь как она есть. Рынок на Lendplatz поменьше, но более хипстерский — там продают органику, крафтовое пиво, веганские сладости.

Вина Штирии — это в основном белые. Sauvignon Blanc местного производства реально конкурирует с французским. Я попробовал несколько сортов на дегустации в Buschenschank — это такие таверны-винодельни в пригородах. За 15 евро дают пять бокалов вина и тарелку закусок. Вино свежее, с кислинкой, пьётся легко. Увёз три бутылки домой.

Практический гид: маршруты, советы и бюджет поездки

Если у тебя один день, утром иди на Шлоссберг. Подъём на фуникулёре, полчаса на вершине, фото с часовой башней, вид на город. Спускайся пешком через парк — там тропинки, скамейки, тишина. Оттуда пешком в Старый город: Herrengasse, двор Ландхауса, главная площадь Hauptplatz. Обед в каком-нибудь кафе на площади — шницель и пиво за 20 евро. После обеда — Кунстхаус. Час-полтора на выставку, кофе в кафе внутри. К вечеру дойди до Муринзеля, посиди на острове, смотри, как темнеет над рекой. Ужин в районе Ленд — там дешевле и атмосфернее. День закрыт.

Два дня — добавь к первому дню Дворец Эггенберг. Утром трамвай номер 1, сорок минут в парке с павлинами, обход музея. Днём возвращайся в центр, прогуляйся по району Ленд: галереи, магазины, кафе. Вечером можно сходить в оперу или джаз-бар, если попадёшь на концерт.

Три дня — выдели полдня на поездку в Таль к музею Шварценеггера. Утром автобус, два часа в музее, обед в деревенской таверне. Вторую половину дня можно потратить на рынки — Kaiser-Josef-Platz и Lendplatz. Купить сувениры: тыквенное масло, вино, что-то от местных дизайнеров. Последний вечер — ужин в Landhauskeller, под сводами подвала, с бокалом Sauvignon Blanc.

Транспорт в городе — это трамваи и автобусы. Центр весь пешком проходится за час. Трамваи нужны, чтобы доехать до вокзала, Эггенберга, Таля. Билет на 24 часа стоит около 6 евро, на один проезд — 2.50. Покупаешь в автоматах на остановках, валидируешь внутри трамвая. Контролёры попадаются редко, но штраф — 100 евро.

Лучшее время для визита — май-июнь или сентябрь. Летом тепло, фестиваль styriarte, туристов всё равно мало. Ранняя осень — это фестиваль steirischer herbst, сбор винограда, красивые краски. Декабрь — рождественские ярмарки, но холодно и мрачновато. Я был в мае — погода переменчивая, но в целом комфортно.

Бюджет на день: хостел — 25-30 евро, средний отель — 80-120, роскошь — от 150. Обед в кафе — 15-20 евро, ужин в ресторане — 30-40. Билет в музей — 10-12, трамвай на день — 6. Итого: 80-120 евро на человека в день с жильём средней категории, двумя приёмами пищи, парой музеев и транспортом. Грац дешевле Вены процентов на двадцать — это ощутимо.

Сувениры: бутылка тыквенного масла (10-15 евро), штирийское вино (от 12 евро), что-то от местных дизайнеров (одежда, керамика, украшения — цены разные), магнитик с часовой башней (5 евро). В магазинах при музеях — красивые открытки, книги, постеры. Я привёз масло, две бутылки вина и керамическую кружку ручной работы — в сумме евро на 50.